С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.
Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.
Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».
Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.
В описании товара посылка выглядит вот так:
В реальности я получил:
Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.
Внутри посылки:
Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника - видимо, подарок такой:)
Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.
Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями 
А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.
И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса. 
С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.
Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.
Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:
Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:
1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)
2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )
3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.
4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.
5. Вы превосходны!
Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника
Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.
Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:
Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.
Мое внимание также привлекли жала
. Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.
Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами - вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.
После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:
Это - колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.
Паяльник.
Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:
Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.
Штекер удобнее люкеевского - тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет - накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.
Резьба ручки
Внутренности паяльника
Система.
Начнем с того, что паяльник может:
1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;
2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;
3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;
4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;
5. Показывать время. Очень важно!
6. И мякотка, самое главное – на эту станцию можно установить ПАРОЛЬ!
Паяльник на пароле – это что-то новенькое:) На самом деле, не представляю этой функции применения.
Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. :) Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.
Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций
Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания:)
Еще фотографии менюшек паяльной станции:
Фотографии
Полезная информация: чтобы переключиться с китайского на английский, нужно нажать на энкодер (3 сек), найти 15-й пункт в меню. Я нашел наощупь:)
По замерам мультиметром, разница реальной и отображаемой температуры колеблется в пределах 7-10 градусов.
Эпилог
Я люблю собирать вещи своими руками. Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК». Все-таки идеология «сделайсам» подразумевает какую-то сложность, интерес, процесс в конце концов, от которого ты и получаешь удовольствие .
Это, бесспорно, тот самый случай. Но это явно не концепция, заложенная производителем , это – результат несогласованности производства, недостаточно тонкого отношения к деталям. Если у вас «напильник дымится» от возможности что-то доделать, решить проблему, починить – могу рекомендовать к покупке такой набор, тем более, что по электронной, программной части абсолютно никаких нареканий станция у меня не вызвала. И удовольствие от процесса сборки я получил. Отныне он занимает место основного паяльника.
В ином случае лучше присмотреться к другим наборам, или, что будет вернее – к уже собранным станциям.
Оценка товара: 6/10. Минус два балла за сомнительный паяльник, еще два – за проблемы корпуса. У меня все. Спасибо за внимание:)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +9 Добавить в избранное Обзор понравился +22 +39Паяльная станция QUICKO T12 STM32 на базе контроллера STM32 и жалах T12, значительно превосходит по удобству паяльные станции, не имеющие термостабилизации, а тем более обычные паяльники. Станцией на базе микроконтроллера STM32 и жалах T12 с мощностью 70 Вт комфортно паять как большие полигоны и массивные детали, так и мелкие SMD элементы. Смена жал производиться очень быстро – не нужно ждать полного остывания и нет необходимости выключать питание для смены жала. Кабель соединяющий станцию и паяльник силиконовый, мягкий и термоустойчивый. Это значит, что он не будет мешать при выполнении паяльных работ благодаря своей гибкости, а также исключены его повреждения, при случайном соприкосновении с жалом паяльника.
Особенности:
- калибровка по трем точкам температуры
- база жал
- датчик движения в ручке
- датчик компенсации холодного спая в ручке
- режим сна
Характеристики:
- Бренд: KSGER
- Дисплей: OLED 1.3″
- Рабочая температура: 150°C-480°C
- Температуростойкость: 5°C
- Входное напряжение: 220V
- Выходная мощность: 75 Вт
- Контроллер: версия STM32 - 2.0
- Электропитание: 24В, 5А
- Материал корпуса: пластик
- Типы штекеров: EU
- штекер: T12
- ручка FX9501
Меню настроек паяльной станции
Чтобы войти в меню паяльной станции, необходимо нажать на ручку-регулятор паяльной станции на лицевой панели после чего отразиться список меню состоящий из 21 пункта:
- Standby или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов - Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной), Auto (автоматический).
- Sleep или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
- Boost или увеличение. Здесь настраивается значение на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах.
- Cold end . Этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 градуса Цельсия).
- Tip или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
- Stepping или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах Цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
- Password или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
- Screen Saver или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое хранитель экрана будет активирован.
- Buzzer или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
- Voltage или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
- LowVol Protect или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
- Power On или режим работы, в который загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
- Desolder
или режим выпаивания
В данном пункте меню выбираем:
- Valve - клапан
- Inching - толчковый - Pump setup . Настройка времени работы насоса помпы. В данном пункте меню настраивается время работы насоса помпы (10÷60 секунд).
- Language или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
- DateTime - выставляется текущие дата и время
- RTC Adj
- настройка точности хода часов. В данном пункте настраивается:
- Day Error - поправочный коэффициент для корректировки хода часов (-60÷+60 секунд) - RTC Init - сброс настроек даты и времени.
- Sys Info или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера.
- Init или инициализация. Сброс всех настроек станции к заводским установкам.
- Exit или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
Жала Т12 имеют в себе термопару включенную последовательно с нагревателем, по ней и измеряется температура. Благодаря монолитной конструкции жала степень поддержания температуры очень высокая.
- Цена: 44.90 USD
С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.
Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.
Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».
Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.
В описании товара посылка выглядит вот так:
В реальности я получил:
Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.
Внутри посылки:
Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника - видимо, подарок такой 🙂
Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.
Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями
А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.
И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса.
С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.
Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.
Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:
Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:
1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)
2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )
3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.
4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.
5. Вы превосходны!
Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника
Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.
Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:
Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.
Мое внимание также привлекли жала . Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.
Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами - вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.
После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:
Это - колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.
Паяльник.
Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:
Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.
Штекер удобнее люкеевского - тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет - накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.
Резьба ручки
Внутренности паяльника
Начнем с того, что паяльник может:
1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;
2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;
3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;
4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;
5. Показывать время. Очень важно!
6. И мякотка, самое главное – на эту станцию можно установить ПАРОЛЬ! Паяльник на пароле – это что-то новенькое 🙂 На самом деле, не представляю этой функции применения.
Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. 🙂 Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.
Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций
Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания 🙂
Еще фотографии менюшек паяльной станции:
Фотографии
Полезная информация: чтобы переключиться с китайского на английский, нужно нажать на энкодер (3 сек), найти 15-й пункт в меню. Я нашел наощупь 🙂
По замерам мультиметром, разница реальной и отображаемой температуры колеблется в пределах 7-10 градусов.
Эпилог
Я люблю собирать вещи своими руками. Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК». Все-таки идеология «сделайсам» подразумевает какую-то сложность, интерес, процесс в конце концов, от которого ты и получаешь удовольствие .
Это, бесспорно, тот самый случай. Но это явно не концепция, заложенная производителем , это – результат несогласованности производства, недостаточно тонкого отношения к деталям. Если у вас «напильник дымится» от возможности что-то доделать, решить проблему, починить – могу рекомендовать к покупке такой набор, тем более, что по электронной, программной части абсолютно никаких нареканий станция у меня не вызвала. И удовольствие от процесса сборки я получил. Отныне он занимает место основного паяльника.
В ином случае лучше присмотреться к другим наборам, или, что будет вернее – к уже собранным станциям.
Оценка товара: 6/10. Минус два балла за сомнительный паяльник, еще два – за проблемы корпуса. У меня все. Спасибо за внимание 🙂
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Покупка данного набора была сделана после прочтения разных обзоров о станциях STM32, особенно влияние оказал обзор sancho1971
, в котором описывается все с мельчайшими подробностями и на который я здесь буду постоянно ссылаться. За что sancho1971
большое тебе человеческое спасибо.
Итак изучив материал, я понял чего мне не хватало в моей станции тоже на Т12, но на простом, почти народном контроллере. Вот на таком
А именно:
1. Автоматическая компенсация температуры холодного пая в диапазоне 9÷99 ℃.
2. PID регулирование температуры, стабильность поддержания ± 2 ℃.
3. Для всех типов жал HAKKO T12 (84 наименования) есть возможность осуществить
индивидуальную калибровку по 3 точкам с сохранением параметров PID в энергонезависимой
памяти. Так же есть 6 пользовательских настроек. Есть возможность сформировать свой перечень
используемых жал. Это пожалуй самое полезное, мне надоело крутить подстоечник под каждое жало.
4. Автоматический переход в режим ожидания (можно установить время 1÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
5. Автоматический переход в режим сон (мягкое выключение) (можно установить время 1÷60 минут).
Решение было принято, но существовало одно препятствие не было никакого желания связываться с TaoBao. Путем не долгих поисков и Али были найдены два продавца. У одного и было решено все заказать, во первых дешевле, во вторых комплектом. Кстати у него появились совсем новая версия контроллера, но объяснить чем она отличается от этой продавец не смог.
Вот такая
Я конечно понимаю что наверное выходит дороже, но квест с TaoBao мне был совсем не интересен.
А тут еще приятель попросил посмотреть ему корпус для станции на Али, и мы решили совместить заказ. Берем комплект с пластиковым корпусом + алюминиевый корпус, блок питания народный у меня уже был в запасе. Итого на тот момент с купоном округляя 56$ без блока + 7$ блок. Прия тель забрал корпус за 9$. Итого 54 $.
Комплект 
Выключатель с предохранителем
Провода и разьемы
Контроллер версия 2.0, кварц есть, часы работают но батарейки в комплекте нет, придется докупать. 
Корпус, самоклеющиеся ножки в комплекте присутствуют, защитное стеклышко в одном экземпляре.
Передняя панель светлая, пришлось сверлить дырку, как и у sancho1971
, иначе плата устанавливается криво.
В комплекте было 3 жала на выбор, кроме BCM2, выбрал 
Ручка, мне нравится такая, да и привык я к ней 
, может в последствии куплю HAKKO FX-9501
На ручке остановлюсь подробнее, собрана она конечно не ахти как, да и конструктив экономичный 
Хотя типа версия 2.2 
Термистор и ртутный выключатель присутствуют
Блок питания как я уже говорил использовался народный
Не потому что он у меня был, а потому что купить на Али такой как в обзоре sancho1971
мне не удалось, а он ставится в данный корпус как родной, в специальные направляющие на внутренней части корпуса.
Сейчас такие блоки появились в продаже, но цена у них слишком высока, пока.
Доработанный по рекомендациям kirich
за что ему тоже большое спасибо.
Все прекрасно поместилось в корпус, но есть небольшие трудности с блоком питания, если его ставить на стойки то верхняя крышка упирается в радиатор. Как временное решение положив изоляционные прокладки прилепил на двусторонний скотч, держится очень крепко
Сборка очень проста, просверлить 4кой дырку в передней панели под выступ энкодера, далее соединить все разъемы, все провода в комплекте, на блоке питания есть разъемы под 220 и +24, главное не перепутать + и - к питанию контроллера. Все заработало сразу, что называется из коробки, только меню было на китайском, переключение пункт 13.
Далее настройка меню и калибровка жал
По меню, настройкам, калибровкам жал читайте обзор sancho1971 там все подробно описано повторятся не вижу смысла.
Кстати экран мне достался одноцветный 
, а в обзоре sancho1971
двухцветный.
Плюсы:
1. Простое, удобное управление
2. Информативный дисплей
3. Большое количество настраиваемых функций через меню
4. PID - программное поддержание заданной температуры
5. Программная калибровка температуры холодного пая
6. Программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для 84 стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал
7. Пользовательский список жал
Минусы:
1. Наверное цена
2. Небрежная сборка контроллера, небрежная сборка ручки (но это скорее частности)
3. Не правильно показывает напряжение питания при +24 на экране +18
В планах, доработать крепления блока питания, поменять дисплей на 1.3, доработать ручку или купить HAKKO FX-9501.
Благодарность sancho1971 за отличный обзор и за дополнительный обзор по переделке
Всем спасибо за внимание.
Вдохновился обзором sancho1971
допилил станцию немного, поставил экран 1.3, вместо 0.96 и новую прошивку. Выпаивался экран тяжело в результате просто выкусил, дабы не портить плату.
Вот так с большим экраном
Особая Благодарность salamatin
, за помощь с кодами и схемами. 