Распределительная коробка выполняет для электропроводки в квартире функцию «коммутатора», в котором от одного питающего кабеля провода расходятся к «электрическим точкам» (осветительным приборам и розеткам).
Умелое использование коробок уменьшает затраты на прокладку электропроводки во много раз.
Виды распределительных коробок для электропроводки разделены по типу монтажа, примеры на фото рядом:
- открытые — монтируются на поверхности стен и потолка, используются для открытой электропроводки;
- скрытые — устанавливаются в углубления, специально сделанные в стенах под размер коробки при монтаже скрытой электропроводки.
Главная задача коробки – предоставить электрику доступ к окончаниям проводов, соединяющихся в общую цепь электропитания. Поэтому на распределительной коробке есть съемная крышка, которая не только защищает, но и декорирует место коммутации.
Материал для распредкоробок
Распределительная коробка изготавливается из материалов, которые могут обеспечить максимальную защиту на весь срок эксплуатации проводки. Для корпусов используются высококачественные пластики и металлы, защищенные антикоррозийными грунтовками и красками.
Металлические распределительные коробки для электропроводки производятся из листовой луженой стали. Также коробки для разводки производственных электросетей изготавливаются из алюминиевых сплавов, не подверженных коррозии.
Массивный корпус с завинчивающейся наглухо крышкой, водоизоляционными прокладками и герметичными вводами имеет высшую категорию защищенности и обеспечивает защиту от воды (с погружением на глубину до 1 м), от пыли и газов.
При пожаре металлический корпус некоторое время будет защищать содержимое коробки За это время можно обесточить электропроводку.
Пластиковый корпус может обеспечить не менее эффективную защиту. Литой фторопласт или полипропилен не разлагаются активными веществами, отлично изолируют от поражений электрическим током и способны провести в влажной среде больше времени, чем любой металл.
При поражении открытым огнем пластики не горят, но могут «поплыть». По прочности пластик уступает металлу, но распределительные коробки в домашних условиях редко подвергаются ударным нагрузкам.
Устройство
Внутри распределительная коробка оборудована креплениями для проводов: клеммными колодками и зажимами. В зажиме можно зафиксировать толстый кабель (вводный), а разделанные провода закрепить в клеммной колодке на завинчивающиеся винты – фиксаторы.
Если в коробке нет клеммных колодок, соединение электропроводки в распределительной коробке производится «на скрутку»: разделанные концы проводов тщательно скручиваются и изолируются пластиковыми колпачками или изоляционной лентой, затем свариваются или обжимаются. Но клеммы гораздо удобнее: можно соединить провода разного сечения (например, общий ввод и разводку к отдельным точкам).
Единственный недостаток клеммного соединения — болтовое соединение со временем может ослабевать, и нарушается контакт проводов. Дальше места соединения начинают нагреваться, что приводит к обгоранию и выходу из строя соединения. Поэтому соединение скруткой является самым надежным из существующих.
Соединять провода из разных металлов нельзя, так как место соединения очень быстро разрушается под воздействием электрохимического процесса. Если сказать проще, из-за окисления, при соединении меди и аллюминия увеличивается сопротивление между проводами и нарушается работа электросети.
Колодка с латунными клеммами не подвергается электроэрозионному воздействию и соединяет алюминиевые и медные провода без ущерба и надолго. В домостроении редко используются алюминиевые провода, поэтому колодки чаще всего снабжены медными проводниками.
Колодки отливаются из пластиков (полиэтилена, полиамида, полипропилена) или из карбамида. Подпружиненные контакты из меди или латуни закругленными зажимами плотно удерживают провода. Не требуется особых усилий для завинчивания винтов в клеммах (наоборот, аккуратность обеспечит более продолжительную эксплуатацию).
Отверстия в корпусе распределительной коробки, предназначенные для вводов проводов или труб, снабжены специальными сальниками. Плотно прилегающие к поверхности труб резиновые уплотнительные кольца препятствуют попаданию внутрь корпуса водяных испарений и пыли.
Размеры
Размеры распределительной коробки для электропроводки зависят от количества вводов, класса защиты и назначения. Обычная квартирная коробка для наружного монтажа имеет размеры от 10 см в диаметре или по стороне квадрата.
В корпусе от двух до четырех отверстий, заглушенных пластиковыми или резиновыми пробками. Накладные коробки снабжены отверстиями или ушками под винты для крепления к поверхностям помещений.
Коробка для скрытой проводки почти не отличается от предыдущей, но все отверстия для крепления находятся внутри корпуса.
Монтаж распределительной коробки
При монтаже скрытой проводки в кирпичных и бетонных стенах все элементы (распределительные коробки, включатели, розетки и провода) укладываются в специально сделанные в поверхности стен и потолков углубления.
Углубление под коробку устраивается при помощи перфоратора и, если коробка имеет круглую форму, специальной насадки – коронки для работ по бетону. В «гнезде» коробка фиксируется алебастровым раствором или дюбель-гвоздем в пробуренном отверстии.
Подключение электропроводки в распределительной коробке производится согласно электромонтажной схеме. Провода заводятся в коробку через отверстия с запасом в 10-15 см. Концы проводов освобождаются от изоляции и фиксируются в клеммах колодки. Если колодок нет, провода соединяются на скрутку. Соединения тщательно изолируются изолентой или пластиковыми колпачками.
В каркасных конструкциях для коробок готовятся специальные места монтажа. Гнездо под коробку устраивается с таким расчетом, чтобы корпус выступал над обшивкой на 2-3 мм (для фиксации крышки).
Часто проводка монтируется в металлических или пластиковых трубах. Размеры отверстий позволяют соединять трубы с коробкой, а плотные сальники или гермовводы обеспечивают полную изоляцию от внешней среды.
Распределительные коробки продаются с магазинах электротехники. В инструкции сообщаются условия эксплуатации, степень защиты и номиналы напряжения и силы тока. Клеммные колодки приобретаются в комплекте или отдельно (расширенный ряд клемм или соединение одножильных и многожильных проводов).
Соединение проводов в распредкоробке можно посмотреть в этом видео
В целях обеспечения надежного и равномерного распределения электрической энергии в городских и частных домах электропроводка разделяется на несколько групп, для чего в каждое помещение прокладывается отдельный питающий провод, к которому подключаются все потребляющие провода помещения, таких приборов, как: освещения, выключателей, штепсельных розеток и других. Одним из распространенных способов коммутации ответвлений является применение распределительной (разветвляющей) коробки. Она представляет собой корпус, выполненный из пластика или металла, с отверстиями для ввода кабелей, в котором провода соединяются между собой и сходятся в одной точке согласно заданной схеме электропроводки помещения. Снаружи разветвляющая коробка закрывается крышкой. Крышка может иметь резиновое кольцо, обеспечивающее герметичность соединения с корпусом, крепиться на шурупах или же защелкиваться в пазах корпуса коробки.
Типы
В зависимости от способа прокладки электропроводки помещения распределительные коробки разделяются на:
- внутренние (при скрытой электропроводке помещения);
- наружные (при открытой электропроводке помещения).
В городских условиях наиболее применимы внутренние распределительные коробки. Они имеют круглую форму, глубину 40 мм и диаметр 80 мм, в них можно поместить до 9 расключенных концов кабелей. В загородных домах с открытой электропроводкой используются наружные распределительные коробки чаще всего квадратной или прямоугольной формы. В деревянных постройках корпус коробки должен быть выполнен из материала, не распространяющего горение (огнеупорная пластмасса, металл).
Установка распределительной коробки
Внутренние распределительные коробки
Монтаж распределительной коробки следует проводить в следующем порядке:
- штробление стен для подвода проводов к коробке;
- создание посадочного места: в стене (блок, бетон или кирпич) с помощью коронки, строго соответствующей по диаметру раздаточной коробке, выбивается углубление;
- нишу необходимо смочить водой и заполнить раствором гипсовой штукатурки или алебастра;
- после этого коробка вдавливается в раствор до уровня стены. Вышедшие по краям излишки раствора следует убрать шпателем. Важно придерживать коробку до тех пор, пока не застынет раствор, в противном случае она будет выступать из углубления в стене. Положение коробки фиксируется при помощи строительного уровня, опуски выключателей и розеток должны быть строго вертикальны, для горизонтальной прокладки проводов допустимо использовать естественные зазоры помещения между плитой перекрытия и стеной;
- соединить провода;
- закрыть крышку и нанести на нее тонкий слой финишной штукатурки или заклеить обоями.
Установка внутренней коробки существенно упрощается в помещениях с отделкой стен гипсокартоном или другим материалом. Отверстие под посадочное место можно вырезать полотном ножовки по металлу или ножом, коробка крепится к стене двумя саморезами: с внешней стороны коробка крепится к стене каемкой, с внутренней – прижимается «лапкой», поэтому погрешность диаметра вырезанного отверстия недопустима. Кабель закрепляется за гипсокартоном или панелями, которыми обшиты потолок или стены, что облегчает монтаж скрытой распределительной коробки ввиду отсутствия необходимости в штроблении стен.
Внешние распределительные коробки
Внешние распределительные коробки наиболее часто имеют квадратную или прямоугольную форму, поэтому необходимо их зафиксировать строго по уровню стены. Корпус коробки крепится к стене при помощи двух дюбелей и саморезов, электрический кабель заводится через специальные уплотнители, в которых вырезаются отверстия, чуть меньшие диаметра кабеля.
Соединение проводов
Распределительная коробка допускает все возможные способы соединения проводов :
- скрутка;
- соединение с помощью клемм, встроенных в распределительную коробку;
- самоизолирующие зажимы (СИЗ);
- опрессовка (скрутка проводов помещается внутрь медной гильзы, обжатой специальным прессом);
- сварка или пайка.
При электромонтажных работах не следует злоупотреблять соединениями проводов, так как никакая опрессовка или сварка не может быть надежнее целостного кабеля. Большое количество коммутационных узлов повышает вероятность возникновения неисправностей электропроводки, помимо этого, распределительные коробки должны находиться в открытом доступе для возможности их ремонта, что затруднительно при их большом количестве, поэтому устанавливать коробки следует там, где они действительно необходимы. Вместе с тем, стремление к уменьшению количества распределительных коробок приводит к значительному расходу кабеля, поэтому при планировании работ следует находить баланс между этими факторами.
Пример оптимального расположения распределительных коробок показан на картинке ниже
Правила безопасности при установке
Соединение проводов внутри коробки должно производиться в строгом соответствии с электрической схемой помещения, в противном случае неизбежны аварии в электросети. Во избежание ошибок при соединении проводов рекомендуется подписывать каждый конец провода, выходящий из распределительной коробки. Каждую группу проводов, соединяемую в распределительной коробке, следует подписывать отдельно. При использовании коробок с металлическом корпусе его необходимо заземлять.
На картинке выше показана схема расположения распределительных коробок в трехкомнатной квартире с оборудованной в ней студией звукозаписи. В прихожей расположена вводная распределительная коробка 1. В комнате 3 имеются две распределительные коробки 5 и 6, расположенные друг за другом. В коробке 6 соединяются провода выключателей и розеток в участке комнаты, отведенной под студию звукозаписи.
Во время монтажа электропроводки или телефонных кабелей. Внутри такого устройства производится распределение веток проводов, направленных в различные места. Устанавливаются практически в каждом помещении, причем главное условие - свободный доступ для обслуживания и ремонта.
Что собой представляет распределительная коробка
Распределительная или распаянная коробка - это обычный пластиковый контейнер с крышкой, снабженный с тыльной стороны отверстиями для ввода проводов. Такие контейнеры применяются для обеспечения равномерного и безопасного распределения электроэнергии в нескольких помещениях. Распределительная коробка предполагает подключение любых осветительных приборов, выключателей, розеток и других потребителей электричества. По типу проводных кабелей распределительные контейнеры выполняются для:
- открытой проводки, которые монтируются поверх стены;
- скрытой проводки, которые устанавливаются в стену и заштукатуриваются.
При правильном монтаже устройства крышка видна, и открыт доступ к проводам.
Виды распределительных коробок
Коробки распределительные электрические изготавливают пластмассовыми, круглой или прямоугольной формы, разных цветов (обычно черные, белые или серые). Различают следующие виды:
- распаянная коробка - устанавливается для разводки электропроводов в помещении, чтобы, к примеру, запитать от одного кабеля сразу несколько розеток;
- установочная коробка - используется для установки электрических выключателей и розеток;
- клеммная коробка - устанавливается для перераспределения электроэнергии;
- испытательная переходная коробка - идеальное приспособление для подключения индукционных и трехфазных электронных счетчиков, закорачивания цепи при ее замене, поверки счетчика;
- монтажная коробка - применяется при скрытой и открытой проводке для разводки в бетонных, кирпичных или гипсокартонных стенах.
Также выделяется отдельно для скрытой или наружной проводки распределительная коробка. Цена изделия колеблется от 12 руб. за штуку до 530 руб. в зависимости от вида, назначения и материала.
Установка распределительной коробки
Накладной тип устройства крепится к стене с помощью дюбелей. А вот распределительные коробки электрические встраиваемого типа заставят немного потрудиться. Для монтажа необходимо создать специальное углубление. Обычно нишу делают высоко под потолком, в нее укладывают распределительную коробку, закрепив цементом или алебастром.
Но перед непосредственным монтажом в стене проделывают штробы, по которым будут прокладываться электрические провода к коробке. К розеткам и выключателям их спускают вертикально. Чтобы лишний раз не долбить поверхности, для устройства горизонтальной проводки стараются использовать зазоры между стеной и плитами перекрытий.
Когда штробы готовы, устанавливают подрозетники, затем приступают к укладке электропроводки, а далее устанавливаются распределительные коробки электрические, о чем говорилось ранее.
Соединение проводов в электрической распределительной коробке
Соединение проводов в распределительной коробке может осуществляться двумя способами: пайкой или специальными жимами. Данный вид электромонтажных работ проводится после того, как уложены провода и кабели.
Итак, прежде всего, требуется электрическую коробку расключить, то есть обеспечить правильное соединение проводов. Концы проводов, уложенных в коробку, следует выровнять по длине на 15-20 сантиметров.
Если провода и кабели с двойной изоляцией, то внешняя изоляция удаляется, чтобы оголились металлические жилы. Если вы готовите проводку под коммутацию колпачками СИЗ, то достаточно открыть жилы на 1-1,5 сантиметра. Если коммутация проводов предполагает скрутку с дальнейшей пропайкой, сваркой или с помощью гильз, то провода для удобства оголяют на 4-5 сантиметров.
Чтобы осуществить правильное соединение нужных проводов, внимательно следят, откуда какой провод тянется; для уверенности можно воспользоваться самой обыкновенной индикаторной отверткой. Далее очищенные от изоляции жилы проводов выключателей, светильников или розеток скручивают и находят соответствующие им отходящие концы в распределительной коробке.
Соединение проводов розеток
Основные соединяемые элементы - это розетки, выключатели, светильники. Соединение проводов в распределительной коробке для монтажа розеток проводится достаточно просто: выбираются провода одинакового цвета, параллельно соединяются между собой с параллельным соединением с электропитанием.
Соединение проводов элементов освещения
Соединение проводов светильников и выключателей также не вызывает особых трудностей. Поскольку электропитание поступает на осветительный прибор через выключатель, то необходимо фазный кабель питания соединить с входным проводом выключателя, а отходящий от него соединить со светильником. Другой провод осветительного прибора следует напрямую соединить с нулевым проводом электропитания. В результате, при разрыве фазы светильник будет выключаться, обеспечивая отсутствие напряжения в цоколе лампы.
Если коммутируемые провода в распределительной коробке не помещаются, их слишком много, то можно монтировать устройство большего размера или равномерно распределить все провода на две коробки, запитав одну от другой.
Коробка телефонная распределительная
Коробка телефонная распределительная в технической литературе обозначается аббревиатурой КРТ и предназначается для перехода абонентских номеров с многопарного кабеля на отдельные провода. Обычным коробкам присуща конструкция для 10 коммутируемых телефонных пар, что указывается в индексе модели изделия, хотя бывает и большее количество (КРТМ или КРТО - 10, 20, 30, 50).
Различают множество модификаций, которые ранее выполнялись с чугунным корпусом, а позже - из легкого алюминиевого сплава. Модели в пластмассовом корпусе маркируются аббревиатурой КРТП. Первые модификации коробок выпускались под стандартный плинт, который позднее изменился и формой, и размерами.
Назначение телефонных распределительных коробок
Коробка телефонная распределительная КРТМ (КРТО) используется для подключения кабелей, имеющих пластмассовую изоляцию, для последующего перераспределения телефонных пар по отдельным ячейкам абонентских номеров. Металлический корпус выдерживает низкие температуры, поэтому устройство можно устанавливать в неотапливаемых помещениях. Максимальное подключение - до 200 пар. Дополнительное оснащение замками обеспечивает надежность конструкции, ограничивая доступ к внутреннему содержимому.
Вначале на монтажную скобу или хомут распределительной коробки устанавливается врезной плинт. Затем проводится врезка жил входного кабеля через специально предусмотренные в основании корпуса вводные отверстия. Врезку жил осуществляют с помощью универсального инструмента без необходимости зачистки изоляции.
Стандартные коробки телефонные КРТ, КРТП или КРТУ предназначены для подключения абонентской проводки к линейному кабелю. Распределительная коробка КРТ-10 защищена литым пластмассовым корпусом и способна осуществлять подключение 10 телефонных пар. Внутри распределительная коробка имеет фенопластовый десятипарный плинт с лужеными контактами, допускающими неоднократную пайку.
Дизайн современных моделей очень разнообразен. Кроме этого выпускаются под разный тип плинтов. Для установки телефонных распределительных коробок в офисных коридорах и на лестничных площадках многоквартирных домов идеально подойдут модели, закрывающиеся на ключ.
Монтаж при скрытом типе проводки
В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором. Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось.
На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ.
Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках. О последних мы поговорим немного позднее, а сейчас приведем пример установки силовой розетки.
Монтаж розеток
Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25-30 см от пола (рис, 7.1 и 7.2).
ПРИМЕЧАНИЕ
Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.
Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жилых помещениях расположены на одной высоте.
Как только определено местоположение центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная коробка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается донышком к стене и обводится карандашом. Контур готов.
Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой - алмазной коронкой по бетону (рис, 7.3-7.14). Работать с таким инструментом - одно удовольствие. Алмазная коронка снабжена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляется к центру контура, затем несколькими пробными включениями перфоратора намечается углубление. Сверло углубляется в стену и фиксирует коронку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность стены как раз на глубину подрозетника. Пробурив контур с отверстием от сверла посередине, коронка убирается в сторону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается подровнять дно углубления при помощи зубила. Отверстие готово для дальнейшей работы.
Рис. 7.14. Шаг двенадцатый: через несколько часов, когда штукатурка окончательно высохнет, края шлифуются - коробка готова к установке
Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал.
Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.
Для монтажа розеток чаще всего используются круглые установочные коробки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпиливать болгаркой.
Следующий этап - установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в группы: по бокам у этого вида коробок располагаются специальные ушки.
Штроба подходит к самому отверстию и углубляется в него, чтобы кабель свободно проходил внутрь углубления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламываются. В эти отверстия вставляются жилы кабеля. Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строительный гипс или обычная штукатурка (рис, 7.15 и 7.16).
 |
Рис. 7.1 6. Группа установочных коробок, зафиксированных в стене при помощи штукатурки |
В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, например «ВОЛМА МОНТАЖ». Он замешивается до консистенции размягченного пластилина. Затем подрозетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и коробкой замазывается при помощи шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс - то 5-10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки.
Чтобы провод не выскочил из коробки при подключении колодки, он удерживается скобой или хомутом рядом с коробкой (рис, 7.17).
Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут. На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и нолевой провода, к третьему контакту - заземляющий (рис, 7.19).
При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх (рис, 7.20).
Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.
Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетника, чтобы не мешать установке. Колодка крепится двумя способами.
1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост - колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.
2. Обычными шурупами - по краям подрозетника есть специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке. Шурупы вставляются в них, и колодка прикручивается к коробке.
Монтаж точки закончен, остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус - и розетка готова к работе (рис, 7.21).
Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомканной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.
Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ - это монтаж специальной коробки на 2 колодки.
Отверстие под такую коробку бурится алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний камень отбивается зубилом. Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепиться друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.
ПРИМЕЧАНИЕ
Розетки можно устанавливать «шлейфом» или подключать каждую к отдельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие провода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.
Монтаж выключателей
До мельчайших подробностей повторяет установку розетки. Разница в следующем: при установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя (рис, 7.22). В некоторых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключается входящий провод, а к какому - отходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он может быть установлен на светильнике.
ПРИМЕЧАНИЕ
В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специальные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и группы, придавая розеткам и выключателям эстетический вид.
Монтаж распределительных коробок
Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается (рис, 7.23).
Скрытая распаянная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее (рис, 7.24).
В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.
При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1-3 см, не оставляя кабель незащищенным (рис, 7.25). Это касается и установочных коробок-подрозетников.
Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70-100 мм (рис, 7.26). Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.
Следующий этап монтажа - это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Провода можно дополнительно обмотать изолентой (рис, 7.27).
После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбельгвоздей или шурупов.
Монтаж в полых перегородках
Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной - пустота.
Монтаж точек в этом случае несколько отличается от обычного способа (рис, 7.28).
Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу (рис, 7.29).
Следующий этап - установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой (рис, 7.30). Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте. После этого розетка монтируется в установочной коробке (рис, 7.31).
Если распаянные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники - при помощи прижимных лапок.
Монтаж при открытом типе проводки
Монтаж розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, нежели при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую подставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шурупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство. Современные розетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирается, и нижняя часть (донышко) прикручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накрывается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом.
На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные отверстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специальный резиновый сальник.
Если проводка заключена в кабельканал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые производители пластиковых коробов выпускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego.
Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выключателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабельканал должен быть соответствующей ширины. Посмотреть эти изделия можно в табл. 5.1 и 5.2.
Распределительные коробки открытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к перекрытиям при помощи самого разнообразного крепежа: дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.
Также о монтаже при открытом типе проводки
Распределительная коробка – это электротехническое изделие, внутри которого соединяются между собой жилы кабелей. Только при помощи ее можно правильно соединить розетку, выключатель или светильник с источником питания. Она также служит для защиты соединений от
попадания пыли, влаги, посторонних предметов и для предотвращения случайного прикосновения к ним.
Коробки бывают наружной (открытой) и внутренней (скрытой) установки. Наружные предназначены для соединения кабелей, проложенных открыто: в гофре, металлорукаве или пластиковых кабель-каналах. Для ввода гофры внутрь они оборудуются резиновыми сальниками, позволяющими обеспечить требуемую герметичность.
Уплотнительные сальники для распределительной коробки со степенью защиты IP68
Коробки, используемые совместно с кабель-каналами, не имеют четко обозначенных мест для ввода кабелей внутрь. Их пропиливают при монтаже самостоятельно, в некоторых моделях для облегчения этой процедуры в нескольких местах корпус выполняется более тонким.
Коробки для внутренней установки замуровываются в стены. Внутри выполняется монтаж кабелей скрытой проводки. Для их ввода внутрь предусматриваются места с более тонкой стенкой корпуса, обычно – круглой формы. При монтаже корпус проламывается в нужных местах, внутрь коробки вводятся кабели, а образовавшиеся свободные места в проемах между ними и корпусом коробки закрываются штукатуркой.
Все коробки снабжаются съемными крышками, через которые обеспечивается доступ к соединениям. Иногда внутри них находятся стационарно установленные клеммники для подключения жил кабелей.
Выбор места под монтаж коробки
При монтаже электропроводки своими руками необходимо прокладывать ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно быть равно 20-30 см. Коробки, питающие выключатель или розетку, желательно располагать над ними. Делается это для того, чтобы коробку можно было без труда найти. Чтобы не портить дизайн помещений, их обычно замуровывают вровень с поверхностью стен, а затем заклеивают обоями. Коробка, питающая розетку и находящаяся над ней, при необходимости будет найдена быстрее, чем расположенная произвольно.
Можно выполнить монтаж коробок над подвесными или натяжными потолками, но тогда необходимо обязательно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вовсе сгореть. Для ремонта потребуется вскрывать потолок. Этот процесс приведет к необоснованным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно – к очень большим. То же самое относится и к расположению коробки, скрытой в стене. Она не должна быть закрыта слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что допускается сделать – срезать обои напротив нее. Их можно потом наклеить на место или воспользоваться лоскутком из остатков, неизбежно появляющихся после оклейки.
Для доступа к коробкам, расположенным над подвесным потолком, на его поверхности встраиваются вентиляционные лючки.
Расположение коробок наружной установки определяется, в основном, дизайном и экономией длины кабелей. Для этого их тоже устанавливают напротив выключателей, розеток и светильников. Но и здесь не следует выполнять их монтаж в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.
При установке коробок на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.
Распределительная коробка со степенью защиты IP44
Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков лучше выполнять их монтаж под козырьками, крышами, навесами. Но степень защиты коробок, устанавливаемых на улице, нельзя ухудшать, даже если дождь и снег на них никогда не попадут. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, ухудшающему изоляцию между соединениями или приводящему к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание, во втором – окисление и нарушение контактов.
Установка распределительной коробки
Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.
Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.
Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки
После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.
Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки
Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.
Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.
Монтаж кабелей в соединительной коробке
После того, как штукатурка застынет, можно выполнять электрические соединения. Чтобы правильно выполнить подключение розеток и выключателей в коробках своими руками, нужно придерживаться плана действий, описанного ниже.
- Разделанные жилы кабелей разведите по сторонам, сгруппировав их по назначению. Сначала лучше определиться с защитными проводниками (РЕ). В кабелях они – желто-зеленого цвета. Соберите в один пучок РЕ-проводники, идущие к корпусам светильников, на розетки, от источника питания и к следующей коробке. Будьте внимательны: проводник желто-зеленого цвета, идущий к выключателю, к этому соединению не относится. Важно помнить: даже если вы не планируете устанавливать розетку с заземляющим контактом, к ней должен идти трехжильный кабель, и его РЕ-проводник в коробке или щитке должен быть подключен. Это делается для того, чтобы в будущем на месте обычной розетки можно было .
- Чтобы пучок не рассыпался, стяните его стяжкой или изолентой. Подключение проводов можно выполнить сразу, но лучше полностью закончить процесс планировки, так как потребуется выпутывать оставшиеся провода.
- Соберите в пучок все нулевые рабочие проводники. Они – синего цвета, и собираются из питающих и отходящих кабелей, а также питающих розетку. Исключение также составляют кабели к выключателям.
- Затем собираем вместе фазные проводники входящей и отходящей кабельных линий, розеток и добавляем к ним по одному проводнику из кабелей, идущим к выключателям. Цвет этих проводников может быть белым, черным или другим, но не желто-зеленым или синим. Из кабеля выключателя берем проводник такого же цвета, как и у фазных проводников.
- Собираем схему подключения светильников. Для этого от выключателей берем провода синего или желто-зеленого цвета и соединяем их с оставшимися нераспределенными фазными проводниками светильников. Этот случай – исключение из правил, когда желто-зеленые или синие провода могут быть использованы для подключения фазы, то есть – не по прямому назначению.
- Выполняем подключение сгруппированных жил одним из методов: сварка, пайка, установка клемм.
- Изолируем соединения.
- Укладываем провода в коробку.